Каркасний гараж своїми руками – покрокова інструкція. Як правильно вибрати та побудувати фундамент під гараж: види підходящих фундаментів та повний план роботи Стовпи для гаража

Каркасна споруда вважається найзручнішим варіантом для облаштування гаража. Серед її переваг – простота монтажу та можливість виконати роботу своїми руками за відносно короткі терміни. У той же час перед майстром постає важливе питання – який фундамент під каркасний гараж кращий. Тож чи варто розглянути, що необхідно врахувати перед початком будівництва, і які підготовчі роботи потрібно провести? Важливо знати правила закладання основних типів фундаменту.

Що слід врахувати на етапі планування гаража

Щоб будівництво служило якомога довше і при цьому не вимагало додаткових вкладень на реконструкцію або реставрацію, необхідно продумати основні моменти закладення основи ще до початку будівництва.

По-перше, потрібне дослідження типу ґрунту. Так, на піщаному ґрунті можна застосувати практично будь-який тип фундаменту, а ось на нестабільних ґрунтах потрібно заливання такої основи, яка активно протистоятиме силам пучення.

Через порівняно невелику вагу каркасної будівлі під гараж, фахівці не рекомендують застосування стовпчастої основи ні на якому ґрунті.

По-друге, важливою частиною проектування вважається аналіз розташування рівня ґрунтових вод. Від цього параметра залежить методика виконання гідроізоляційного шару.

По-третє, на більшій частині території Росії ґрунт піддається промерзанню в зимовий період і тому необхідно точно знати глибину промерзання ґрунтів, щоб встановити фундамент нижче за цей рівень. Це дозволить збільшити міцність будівництва. Найпоширенішими варіантами для фундаменту під гараж вважаються такі:

• стрічковий;
• пальовий;
• монолітна плита.

Будівництво каркасного гаража без фундаменту можливе, якщо для спорудження використовуються великі елементи. Також для цього необхідно переконатися в надійності ґрунту, зробивши його пресування. Відсутність фундаменту не скасовує потреби в гідроізоляції нижньої частини гаража.

Підготовчі роботи

Перше, що необхідно зробити людині, яка планує будівництво гаража, це намалювати план майбутньої споруди. Для цього необхідно визначитись із призначенням споруди. Чи використовуватиметься воно тільки для зберігання автомобіля. Або до плану варто включити оглядову яму для виконання посильних ремонтних робіт.

У цьому приміщенні також може бути заплановано розміщення підвалу для зберігання овочів та заготовок, або передбачено місце для автомобільних запчастин та робочих інструментів. Усе це впливає розміри.

Якщо гараж призначений для одного транспортного засобу, його розміри необхідно спланувати так, щоб від авто до стіни споруди залишалося не менше, ніж 1.5 м по всіх напрямках.

Як тільки вдалося визначитися з розмірами та внутрішнім утриманням гаража, залишається розчистити місце під будівництво. Необхідно видалити гілки, листя, траву та сміття, які заважатимуть роботі. Також знімається і родючий шар ґрунту. Головне, щоб майданчик під будівництво був сухим, рівним і чистим.

Завершальним етапом підготовчих робіт стане розмітка периметра майбутньої будівлі. Для цього можна використовувати мотузку, коли, а для спрощення завдання лазерну лінійку та інші пристосування. Велику увагу необхідно приділити кутам, які мають бути строго 90 градусів, інакше стіни споруди будуть кривими, що вплине на міцність та зовнішній вигляд споруди.

Стрічкова основа для каркасної споруди

Стрічковий фундамент для каркасного гаража є одним з найпоширеніших варіантів для даного типу споруди. Цьому сприяють такі переваги такого рішення:

• такий фундамент міцний і витримує конструкції значних розмірів та ваги;
• при дотриманні будівельних норм він стійкий до деформації та усадки;
• можливість зробити міцну підлогу на основі бетонної стяжки;
• таку основу можна спорудити своїми руками.

До недоліків такого рішення відносять високу в порівнянні зі стовпчастим фундаментом вартість, необхідність залучення спецтехніки та виконання додаткових робіт, таких як встановлення та демонтаж опалубки. Крім того, таку основу можна ставити у певну пору року і лише у хорошу погоду. Під час робіт з ним не допускаються низькі температури та підвищена вологість або приватні опади.

Перш ніж почати будувати саму будівлю, необхідно дочекатися застигання бетону протягом декількох тижнів.

Після того, як підготовчі роботи завершені, по периметру будівництва потрібно прокопати траншею. Її глибина має бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найчастіше це становить близько 50 см.

Наступним етапом роботи буде встановлення опалубки. Для охочих заощадити на матеріалах можливий варіант використання простих дощок з дешевої деревини. Для більш дорогого будівництва опалубку можна придбати чи орендувати.

На дно траншеї укладається подушка з піску та щебеню. Наступним шаром буде гідроізоляція. При необхідності майбутній фундамент можна армувати, а потім у підготовлену траншею потрібно залити бетонний розчин. У процесі роботи суміш необхідно утрамбовувати за допомогою спеціальних інструментів.

Після цього конструкцію залишають до застигання бетону. Попередньо фундамент потрібно накрити плівкою і періодично поливати, щоб уникнути пересихання верхнього шару бетону.

Після того, як конструкція досить застигла і опалубка демонтована, потрібно перевірити отриману основу на міцність. По-перше, його горизонталь має бути скрізь рівною. Максимально допустимий перепад становить 1 см. Якщо десь помічено помилку, її виправляють шляхом накладання цементного розчину на нижчі ділянки стрічки, щоб вирівняти поверхню. При цьому використовується суміш потрібно на порядок густіше, ніж залита в опалубку.

По-друге, всі кути мають бути 90 градусів. Всі виявлені відхилення від норми потрібно терміново виправити і тільки після цього можна приступати до обв'язування фундаменту та зведення гаража.

Інший варіант виготовлення стрічкового фундаменту для гаража можна побачити у наступному відео:

Монолітна плита для каркасного гаража

В окремих випадках для каркасного гаража може бути використаний монолітний фундамент. Порівняно зі стрічковим, його відрізняє велика міцність на ненадійних ґрунтах та стійкість до деформації та навантажень.

До недоліків такого рішення відносять вищу вартість, необхідність спецтехніки, великий обсяг робіт та термін заливання основи.

Крім того, монолітний фундамент потребує більш ретельного планування. Так, якщо після завершення робіт над гаражем власнику захочеться додатково спорудити оглядову яму чи льох, це буде неможливо.

При заливанні монолітного фундаменту порядок робіт нагадує виготовлення стрічкового, тільки замість траншеї по периметру гаража потрібно викопати котлован. Потім встановлюється опалубка, на дно укладається піщано-щебенева подушка та шар гідроізоляції. Встановлення арматури у разі є обов'язковою. Важливою частиною роботи буде заливання та утрамбування бетону.

На заливання монолітної плити потрібно багато часу та сил. Якщо процес не завершився протягом одного дня, фундамент потрібно накрити гідроізоляційним шаром. Продовжити роботу слід не пізніше ніж через 12 годин. Якщо термін втрачено, відновлювати заливку фундаменту можна лише через 5 днів.

Оскільки для такої конструкції потрібно більше матеріалу, на його застигання піде більше часу. Протягом усього періоду слід стежити, періодично зволожуючи верхній шар. Після закінчення періоду, коли відбувається застигання шару, залишається тільки зняти опалубку, засипати щілини, що утворилися, грунтом, вирівняти основу по горизонталі. Зручністю такого рішення є відсутність необхідності дбати про облаштування підлоги, якщо немає потреби у її додатковій теплоізоляції.

Палевий фундамент для гаража

Палево-ростверковий фундамент надає особливої ​​міцності споруді, побудованій на хиткіх ґрунтах. У разі облаштування гаража такий метод рідко застосовується. За типом установки розрізняють такі види паль:

• набивні;
• гвинтові.

Перший варіант обов'язково потребує наявності спеціальних машин для встановлення опор. Другий варіант можна використовувати при виготовленні основи своїми руками. Для занурення конструкцій у ґрунт буде достатньо 2-3 зусиль. За матеріалом елементи фундаменту поділяються на 3 види:

• залізобетонні;
• сталеві;
• дерев'яні.

Перший тип паль є універсальним, оскільки відрізняється найбільшою міцністю. Сталеві палі також можуть бути досить довго, але за умови обробки антикорозійним покриттям. Дерев'яні палі в будівництві малопридатні з огляду на вкрай низьку міцність.

Після визначення розмірів гаража та розмітки периметра починається установка паль. Опори вбиваються або крутяться по кутах споруди, а потім по периметру. При цьому відстань від однієї палі до іншої не перевищує 1.5 м.

Обов'язковою умовою при встановленні паль є занурення їх у ґрунт вертикально. Цей параметр перевіряється особливо ретельно після завершення роботи.

Як тільки остання опора опинилася у ґрунті, необхідно обрізати палі на однакову довжину. Рівність основи по горизонталі також слід перевірити. Після цього порожнисті гвинтові палі заливають бетонним розчином. На верхні кінці встановлюють оголовки. На завершення монтується ростверк і починається обв'язка паль.

Як обладнати підлогу

p align="justify"> При використанні стрічкового або пальового фундаментів важливим етапом робіт є обладнання підлоги. Найчастіше задля забезпечення міцності застосовують метод цементної стяжки. При такому виборі спочатку необхідно обладнати оглядову яму, викопавши поглиблення потрібного розміру та закріпивши стіни споруди.

Спочатку підлога засипається гравієм, що виконує функцію дренажу. Цей шар потрібно ущільнити. Іноді це робиться за допомогою преса. При достатній кількості часу на будівництво, можна дати можливість гравію прийти в потрібний вигляд природним шляхом, на якийсь час призупинивши роботу. Для наступного шару потрібен пісок, який також потребує утрамбування.

Поверх дренажного шару укладається гідроізоляція, а потім слідує теплоізоляція. Цей етап особливо важливий, якщо працювати в гаражі доведеться і в зимові місяці. Перед заливкою цементу встановлюють зварену сітку як арматуру. Для завершення роботи залишається дочекатися висихання розчину.

Вибір фундаменту під каркасний гараж залежить від типу ґрунту та особливостей споруди. Фахівці частіше рекомендують використовувати для таких конструкцій стрічковий фундамент. Тут застосовні пальові основи або монолітна плита. Незалежно від вибору головне, дотриматися технології облаштування фундаменту, щоб побудований гараж прослужив, як можна довше.

Будівництво гаража починається зі зведення фундаменту. Для гаража важливо вибрати правильний фундамент. У статті розглянемо види фундаментів та розберемо який краще вибрати.

Стовпчастий фундамент

Багато хто не робить фундаменти під модульні гаражі, тому що вважають, що вони легкі і не потребують додаткової опори. Однак під металевий гараж краще зробити стовпчастий фундамент.Він дешевший і його простіше будувати.
Вимірявши розміри модуля, визначте необхідну кількість стовпців. Після цього потрібно вийняти ґрунт під кожен із них. Стовпці можуть бути із різних матеріалів. За потреби їх потрібно забетонувати. На верх стовпців монтують деталі, до яких згодом кріпитиметься каркас гаража.

Стрічковий фундамент

Будівництво стрічкового фундаменту обходиться дорожче. Технологія його виготовлення досить складна і потребує певного досвіду. Необхідно викопати траншею по периметру гаража, правильно її забетонувати та убезпечити від руйнування. Цю конструкцію краще будувати під гаражі з цегли та важких блоків.

На насипних ґрунтах та в місцевостях з підвищеним рівнем ґрунтових вод можна закласти монолітну фундаментну плиту. Вона є армованою просторовим каркасом плитою з бетону.

Монолітний стрічковий фундамент

Для самостійного виготовлення більшість приватних будівельників обирають монолітні фундаменти. Вони нагадують доріжки, заглиблені в землю. Ці доріжки копіюють форму підошви будівлі. Там встановлюють стіни будівлі.

У повномасштабних спорудах стрічку фундаменту укладають під усі стіни, у тому числі внутрішні. При будівництві гаража досить укласти її за зовнішнім периметром.

Плаваючий фундамент

Фундамент стрічкового типу хороший на стійких підставах. На нестабільних ґрунтах монтують основи, які називають «плаваючими підошвами». Технологічно така основа є монолітною плитою, яка залягає під площею всього будинку.

На монолітній плиті будуть чудово утримуватися великовагові споруди з цегли, бетону і каменю.Іноді під основу беруть суцільну залізобетонну плиту, в інших випадках робиться заливка бетону. Для ущільнення бетонних плит використовують вібратори.

Бутобетонний фундамент

Для здешевлення виробничого процесу під гараж вмонтовують бутобетонні фундаменти. Цей варіант підійде, якщо ґрунт у регіоні стабільний. У подібному будівництві використовують бутовий камінь, що має низьку ціну.

Замість плити або металевих ґрат, які монтують при будівництві плаваючих підошв, роблять кладку з бутового каменю. Після того як ви зробите аналіз ґрунту та переконаєтеся, що можна встановлювати бутобетонний фундамент, розчистіть майданчик.

Видаліть шар грунту в 5 см. Далі зробіть подушку під фундамент, уклавши і утрамбувавши шарами по 15 см щебінь і пісок. Після цього залийте 15 см шар бетону, поверх нього покладіть каміння, на відстані не менше 4 см. Обмежте конструкцію опалубкою. Зверху залийте цемент 25 см. Зробіть таким чином кілька рядів.

Фундамент збірний із блоків

Іноді фундаменти роблять із блоків. Ці блоки роблять спеціально для того, щоб вони могли витримувати специфічне навантаження. За допомогою блочного будівництва можна отримати морозостійкі та стійкі до агресивних середовищ конструкції. Блокові фундаменти коштують недорого, їх можна монтувати у різній конфігурації.

До недоліків цього будівництва слід віднести те, що для переміщення блоків може знадобитися спеціальна техніка. Її залучення збільшить собівартість конструкції. Також вам доведеться попрацювати зі стикувальними швами. Ці шви можуть бути слабким місцем, пропускаючи холод. Тому потрібно встановити теплоізоляцію.

Фундамент із використанням незнімної опалубки

Для збереження теплоізоляційних властивостей використовують технологію зведення фундаментів з незнімною опалубкою, яка є блоками, зібраними в єдину конструкцію. Найчастіше для її виготовлення використовують пінополістирол. На другому місці за частотою застосування стоїть полістиролбетон.

Іноді як основу використовують дерево та бетон. Блоки для опалубки є порожнистими деталями. У ці порожнини закладають арматуру, як здійснювати заливку бетоном. На внутрішній частині блоків є нерівності та шорсткості. Вони необхідні для того, щоб забезпечити кращу якість зчеплення з бетоном та цементом.

Вибір фундаменту в залежності від типу ґрунту

Кращим грунтом для фундаменту прийнято вважати піщану, яка має гарні дренажні властивості. Ґрунти, що містять глини відносять до проблемних. Серед найскладніших болотисті ґрунти та піски-плавуни. На них, а також на торф'яних і з рясним грунтовим водами краще будувати стовпчасті фундаменти і пальові.

Різні ґрунти при замерзанні по-різному впливають на ступінь деформації ґрунтів. Залежно від сили впливу ґрунти поділяють на непучинисті, малопучинисті, середньопучинисті, дуже пучинисті.
Подивіться відео та критерії оптимального вибору фундаменту.

Розмітка та земляні роботи

Перш ніж приступати до закладки, необхідно провести розмітку території. Для цього в тих місцях, де мають розташовуватися кути будівлі, потрібно вбити клини. Натягніть на клини шнури. Вони вказуватимуть напрямок розташування стін.

Після успішної розмітки необхідно виїмку ґрунту. Ґрунт потрібно виймати на глибину, яка визначається виходячи з результатів попереднього аналізу ґрунту та особливостей будови будівлі.

Споруда арматурної конструкції

Після того як ви успішно виймете ґрунт по попередньо розміченому периметру споруди, ви повинні будете спорудити арматурну конструкцію. Вона необхідна зменшення ризику виникнення зон розтягування. Для початку вбийте в траншею прути, рівні по довжині глибині траншеї.

На дно укладають підставки, якими можуть бути використані цеглини. Там укладають кілька ниток арматури. Ці ряди необхідно закріпити поперечними перемичками. Перетин ув'язують зварюванням або дротом.

Монтаж знімної опалубки

При заливці бетону використовують знімну конструкцію, яка називається опалубками. Для неї беруться дошки шириною від 25 до 50 см. Слід врахувати, що чим ширша дошка, тим реальніша небезпека виникнення на ній тріщини.

Дошки необхідно прибивати до брусів так, щоб вони торці дощок були притиснуті один до одного. Повинна вийти конструкція, яка по висоті повинна дорівнювати глибині фундаменту. Довжина брусів повинна бути на третину більша за висоту опалубки. Щілини між дощок крупним планом.

Конструкція опалубки монтується на заздалегідь підготовлену поверхню із подушкою. Спочатку в траншею вбивають бруси. Вони мають височіти над рівнем землі на висоту фундаменту. До них прибивають дошки. Самі бруси зміцнюють підпірками.

Заливка бетону в опалубку

Бетонування необхідно здійснювати дуже уважно. Воно проводиться по-різному, залежно від виду виробу, що бетонується. Бетон подають з лотка міксера в підготовлену опалубку, підштовхуючи лопатами або використовуючи бетононасос та дзвін. Відразу після того, як бетон виявляється на місці, його ущільнюють вібратором.

Роботи з гідроізоляції фундаменту

Фундамент схильний до руйнівного впливу вологи, від якого його потрібно захистити гідроізоляцією. Гідроізоляція може бути встановлена ​​тільки в процесі будівництва та має різні види. Вибір типу гідроізоляції залежить від ступеня затоплення гаража. Одним із найбільш затребуваних типів є горизонтальна. Вона монтується на глибині підвалу та біля основи будинку. При цьому використовують бітумні та клеючі мастики, жирну глину, руберойд цемент, кисті, валики.

Жирну глину укладають на дно котловану, ущільнюють, зверху покривають бетоном. Бетон обмазують мастикою та покривають руберойдом. Після завершення будівництва фундаменту його гідроізолюють подібним чином.

Спорудження вимощення

Основу гаража потрібно захистити вимощеннями. Їх форма залежить від кліматичних умов, обсягу руйнівних факторів та форми будівлі. Виготовляють з асфальту та бетону. Дана споруда є невеликим тротуаром навколо будинку.

Спочатку на території майбутнього вимощення видаляють ґрунт. Із зовнішньої частини встановлюють бордюр. Виїмку засипають глиною, піском та щебенем із гравієм. Відмосток повинен бути заглиблений не менше, ніж на 20 см. Його зовнішня частина в самому товстому місці повинна підніматися на 10 см.

Зовнішнє оздоблення фундаменту

Будівництво фундаменту має закінчуватися його оздобленням.

Одним з найдешевших і найпопулярніших способів є оздоблення натуральним каменем.

Спочатку проґрунтуйте стіну бетонокартоном. Після цього наносите розчин бетону та закріплюйте на нього заздалегідь відібраний камінь. Не розміщуйте каміння надто близько.

Намагайтеся уникати виникнення повітряних зазорів під камінням. У них накопичуватиметься волога, яка призведе до руйнування основи. Для цього акуратно постукуйте по камінню. Якщо ви хочете, щоб один із країв такої обробки був рівним, обріжте його за допомогою болгарки. Шви вирівняйте та зачистіть до того, як розчин стане твердим.

Розрахунок вартості

На початковому етапі будівництва ви повинні розрахувати вартість цього будівництва. Кінцевий результат розрахунку має визначатися типом фундаменту. Його ціна може становити 20% від ціни будівництва всього гаража. У кошторис потрібно внести ціну будівельних матеріалів, їх доставку, використання техніки.При цьому дуже важливим є докладний склад списку матеріалів, які ви плануєте витрачати. Витрати на заливку одного кубометра бетону можуть становити від 2 до 4,5 тисяч рублів.

Каркасний гараж – один із найпростіших варіантів будівництва підсобного приміщення для зберігання автомобіля. Він не тільки простий технічно, але також обходиться дешевше за цегляні або бетонні стіни. Цінова та технічна доступність – ось головні переваги каркасних будов. Як самотужки? Які особливості важливо врахувати для надійного та правильного будівництва?

Види каркасу

Каркасні гаражі можуть бути виготовлені з різних матеріалів – дерева, OSB, шиферних азбестоцементних листів, пластикового сайдингу, металевих панелей. Залежно від матеріалу каркасних елементів та стін, гаражі ділять на такі види:

• Дерев'яні будови– в них як опори частіше використовують дерев'яні балки або колоди, а як стінову обшивку – обрізні та необрізні дошки, вагонку, панелі з деревних матеріалів. Як правило, дерев'яні коробки зводять під час роботи з «тим, що є», коли будівництво будується з підручних засобів, що є в наявності – дерев'яних панелей, дощок. Дерев'яні стіни вимагають якісного захисту від вологи та намокання. Їх необхідно щороку фарбувати чи покривати лаком. А також періодично змінювати зіпсовані дошки, що підгнили, ставити натомість нові дерев'яні панелі.
• Металеві- Найбільш приватні види каркасних будов для зберігання авто. Вони як опори використовуються металеві кути, швелера, балки. Як стінова обшивка – металеві листи. Це можуть бути профільовані листи металу або прокат. Для того щоб побудувати каркасний гараж своїми руками з металу, необхідно мати зварювальний апарат і вміти працювати з дуговим зварюванням.

На замітку

Можливі мішані варіанти. Дерев'яні балки можуть бути опорою для панельних пластикових стін. Він може бути обшитий азбестоцементними листами (плоським шифером).

Докладніше про будівництво каркасного гаража з різних матеріалів – на відео.

Будівництво каркасного гаража

Креслення каркасу і майбутньої споруди необхідне будівельникам-початківцям. Він також потрібний для розрахунків витрат будівельних матеріалів – опорних балок, стінової обшивки, покрівельних панелей. Можна користуватися готовими кресленнями гаражів, типовими рішеннями, які наводяться у різних рекомендаціях щодо будівництва каркасних гаражів своїми руками, у покрокових інструкціях. Або звернутися до фахівців та замовити розрахунок та креслення вашого гаража з індивідуальними розмірами, необхідною конструкцією.

Розгорнуте креслення.

В повинен бути малюнок-ескіз майбутнього каркасу.

Також має бути креслення із зазначенням розмірів усіх каркасних елементів, відстані між ними та способів кріплення між собою. Також у кресленні вказується вид та розміри панелей стінової обшивки, та способи її кріплення до стійок каркасу. Обумовлюється матеріал розмір покрівельних листів, а також крок-відстань покрівельних лагів. Правильно складений креслення з усіма розмірами може використовуватися як інструкція до будівництва гаража.

Фундамент

Будівництво каркасного гаража починається із проектування. А роботи з його будівництва починаються із закладання фундаменту. Стіни майбутньої гаражної будови можуть бути легкими та холодними, але основа має бути глибокою (за наявності оглядової ями) та міцною.

Найчастіше як основа під каркасний гараж використовують фундаментну плиту. Вона має достатні показники міцності і укладається в короткі терміни. Однак при цьому відрізняється вагою та потребує роботи вантажно-розвантажувальної техніки. При використанні підйомного крана плита укладається на місце майбутньої підсобної будови протягом години.

Перед укладанням плити проводять підготовчі роботи - розрівнюють ґрунт, при необхідності роблять невелике заглиблення або навпаки, піднімають майбутнє, виконуючи насип. При укладанні бетонної плити в яму її дно попередньо відсипають шаром піску - для відведення ґрунтової води, як дренажний шар. Якщо ж плита укладається поверх ґрунту без заглиблення, або на піднесеному місці, достатньо розрівняти і утрамбувати землю.

Готову фундаментну плиту використовують у тому випадку, якщо під гаражем немає необхідності споруджувати оглядову яму. Якщо ж є необхідність у традиційній гаражній ямі, то спочатку споруджують її, і тільки після – приступають до фундаменту, стін та даху.

Яма для гаража облаштовується у вигляді ґрунтового заглиблення необхідної довжини, ширини та глибини. Її стіни викладаються цеглою або відливаються бетоном, дно також викладають невеликою бетонною плитою. Після облаштування ями приступають до заливання основної фундаментної плити.

Монолітний фундамент із оглядовою ямою.

Для підготовки ґрунту до заливання дно майбутньої плити відсипають піском. Після цього пісок проливають водою та трамбують. Поверх - викладають каркас майбутнього фундаменту - із металевої арматури, сітки, дроту, по периметру фундаменту споруджують опалубку. Після – ллють бетон.

На застигання фундаментної плити дають місяць. Наступати на плиту основи можна вже за добу. Бетон буде досить міцним, щоб витримати вагу людини та проводити подальші будівельні роботи. А ось ставити автомобіль можна лише після набору остаточної міцності – за 28 календарних днів.

На замітку

Якщо роботи виконуються в спеку, то поверхню бетону накривають мокрим полотном, щоб попередити надмірне її висихання та розтріскування плити через швидке випаровування вологи з його поверхні. Періодично, у міру висихання, полотно змочують водою для підтримки вологи в поверхневому шарі бетону.

Поверхня гаражної плити має бути вологостійкою. При постановці машини з її коліс та днища зливатиметься вода. Проникаючи в пори бетону, при замерзанні краплі вологи розширюватимуть пори, ініціюватимуть розтріскування поверхні. Тому перед заливкою бетону суміш додають вологостійкі компоненти типу Пенетрон, Аквастоп. При встановленні готової фундаментної плити її поверхню просочують водостійкою сумішшю.

Складання каркасу

Під гараж починається з облаштування вертикальних опор. При цьому опори можуть бетонуватися в плиту фундаменту в процесі заливання, або можуть бути прикріплені до основи бетону на анкерні з'єднання, разом з нижньою обв'язкою. Найбільш якісний та надійний варіант – бетонування стійок із заглибленням у фундаментну плиту та ґрунт. Його використовують для будівництва на відкритих місцях з великим вітровим навантаженням. Він вимагає спорудження ями кожної опори та її окреме цементування.

Простіший і доступніший варіант – використання нижніх лаг та кріпильних елементів. У цьому способі вертикальна опора не заглиблюється в ґрунт, а кріпиться за допомогою металевого куточка до бетонної підлоги або дерев'яної балки, яка виконує роль нижньої обв'язки. Таку балку попередньо кріплять до плити фундаменту, і після – встановлюють її опори каркаса.

Поверх вертикальних несучих опор кладуть верхні горизонтальні лаги. На них – споруджують перекриття під дах. Сам дах споруджується з покрівельних листів, які укладають поверх лаг перекриття (елементів покрівельного каркасу). Нижній ряд покрівлі укладається з невеликим звішуванням.

Його край повинен виходити за периметр будови на 50-60 см. Така звис даху попереджає зайве намокання стін і цим забезпечує їх сухість, довговічність та відсутність вологи, плісняви ​​в гаражі. Мінімальний розмір карнизу до півметра гарантує захист стін від зливу стічної дощової води.

На замітку

Складання каркаса за допомогою різьбових елементів забезпечує можливість демонтажу гаража та його переустановки на іншому місці. Каркасний гараж за потреби може бути розібраний, якщо кріплення будуть виконані за допомогою болтів, шурупів. Складання на болти та шурупи забезпечує можливість демонтажу стін, даху та каркасу гаражної будівлі.

Докладніше про з'єднання опор каркасного гаража – на відео.

Види дахів

Покрівля гаража може бути виконана у вигляді одно-або двосхилий конструкції. Для виконання робіт своїми руками за мінімального будівельного досвіду простіше спорудити дах односхилим. У такому разі злив дощової води здійснюватиметься в один бік гаражної будови. Для того щоб рівномірно розподілити злив на обидві сторони гаража, конструкцію даху роблять двосхилим.

Для спорудження односхилого даху стіни гаража виконують різними по висоті. Одну стіну піднімають вище за іншу на 300, 400 і більше мм. Різниця у висоті стін визначає кут нахилу даху, який у свою чергу залежить від кількості снігових опадів у зимовий період року.

На замітку

Кут нахилу покрівлі визначається кількістю опадів у зимовий час. Чим більше снігу, тим більше має бути кут схилу даху. Для регіонів із помірним кліматом та середньою кількістю снігових опадів кут нахилу покрівлі вибирають 20-25°. Для теплих зим із невеликою кількістю снігу достатньо 10-15°.

При різниці висоти стін 300-400 мм та ширині гаража 3 м покрівля отримує нахил на 10-15 °. Що достатньо для скочування снігу в регіонах із помірною кількістю опадів. Для будівництва гаража в зонах з великими сніговими опадами кут нахилу покрівлі роблять більшим до 30°.

Після спорудження каркаса приступають до навішування покрівельних елементів. Покрокова інструкція до каркасного гаража регламентує правила монтажу покрівельних панелей. Роботу починають із укладання нижнього ряду листів покрівлі. Поверх - кладуть листи наступного ряду. Останнім укладають верхній ряд, розташований уздовж піднятої стіни. Таким чином, листи покрівлі перекривають один одного і не допускають попадання вологи всередину гаражного простору під час дощу, снігопаду.

Для спорудження збирають із трикутних каркасних елементів. Їх розмір визначається шириною гаража та кутом нахилу даху. Трикутні елементи збирають на землі і після – піднімають на дах. Тут їх встановлюють на верхній обв'язці стінок. Поверх готового покрівельного каркасу – укладають шифер чи металевий профіль.

Оздоблення

Внутрішнє оздоблення підсобного приміщення часто відсутнє зовсім. Особливо, якщо гараж будують без утеплення. Рідше при облаштуванні теплого гаража виникає необхідність закрити ізолюючий матеріал від внутрішнього простору. У такому разі стає необхідною та обов'язковою.

До матеріалу внутрішньої обшивки стіни не встановлюють вимоги вологостійкості. Тому часто використовують панелі із відходів дерев'яного виробництва (OSB, ДСП) або листи фанери. При необхідності виконують вбудовані в стіну полиці, шафи, кріплячи їх до опор гаражного каркаса.

Утеплення

Необхідність утеплення виникає тоді, коли взимку в гаражі потрібно проводити будь-які роботи. Або коли планується облаштування теплого гаража з можливістю сушити днище машини після їзди в холодну та мокру пору року.

Утеплення гаража відрізняється від аналогічних робіт у житлових будівлях вибором утеплювача. Якщо в житлових приміщеннях важливо забезпечити здоровий мікроклімат, облаштувати природну циркуляцію повітря, то гаражне утеплення виконується простіше. Можна обійтися примусовою витяжкою, що періодично працює. А також використовувати менш корисні та більш дешеві утеплювачі – пінопласт та скловату.

При утепленні скловатою її розташовують між вертикальними стійками. Завдяки стисливості вона легко утримується у розпорі. Товщина ватного утеплювача визначається рівнем зимових температур. Для житлових будов за середньої температури -10°C вибирають товщину ватного утеплення до 100 мм. Для гаражів та інших підсобних приміщень вибирають товщину до 50 мм.

На замітку

При утепленні скловатою важливо врахувати, що згодом матеріал може просісти. У місцях провисання скловати формуватимуться «містки холоду», через які «витікатиме» тепло.

Утеплення пінопластом не має недоліків використання скловати. Пінопласт з часом не осідає і не втрачає своєї форми. При цьому він досить дорогий, що робить його популярним матеріалом каркасного гаражного утеплення.

Якщо житлові приміщення не рекомендують ізолювати пінополістиролом через можливі шкідливі випари, то для гаражного простору цей вид утеплювача є оптимальним. Він недорого обходиться, легко монтується і довго працює як утеплювач, утримуючи тепло всередині будівлі.

Під час монтажу пінопласту між стійками каркаса утворюються щілини. Це пояснюється жорсткістю пінопластових плит. Монтажні щілини, що утворилися, задувають піною.

Види гаражних воріт

Каркасні гаражі на фото відрізняються конструкцією в'їзних воріт. Традиційно ворота гаража виконують орними двостулковими. Однак можливі інші конструкції. Якими можуть бути гаражні ворота?

Орні - традиційна форма воріт у вигляді дверей, що відчиняються, відкриваються назовні приміщення. Найбільш проста і доступна у будівництві своїми руками конструкція. Відкривається вручну.

Розсувні – удосконалена форма в'їзду в гараж, яка може бути доповнена автоматичним пристроєм. У такому варіанті двері гаража від'їжджають рейками убік при подачі сигналу з дистанційного пристрою.

Також можливі підйомно-ролетні конструкції, проте їхня вартість значно вища, тому вони рідше використовуються в каркасних конструкціях.

Каркасна конструкція будівель різного призначення є легкою спорудою, яка не вимагає будівництва складних і матеріаломістких фундаментів. До таких споруд відносяться і гаражі каркасної конструкції, незалежно від якого матеріалу виконаний каркас (профільна труба, пиломатеріал, ЛТСК конструкції).

Фундамент під каркасний гараж

Фундамент під каркасний гараж може мати таку конструкцію:

• Стрічковий. Зазвичай використовується при будівництві капітальних будов з глибиною закладення нижче за рівень промерзання в регіоні будівництва. Для легких конструкцій застосовують стрічковий, дрібно заглиблений фундамент.
• Стовпчастий. У своїй основі передбачає влаштування залізобетонних або цегляних стовпів. Стовпи розташовуються по кутах будови, у місцях проходження стін та інших конструкцій, соціальній та інших місцях, залежно від геометричних розмірів будови.
• Палевий. Залежно від типу паль (залізобетонні або гвинтові) застосовуються різні технології з монтажу останніх. Це забиття - для залізничних конструкцій і загвинчування - для металевих гвинтових паль.

Як уже писалося вище – каркасна конструкція, це легка конструкція, тому цілком допустимо варіант будівництва каркасного гаража без фундаменту. Це, щоправда, пов'язане з певними ризиками (сезонна деформація конструкції, вплив вітрових та снігових навантажень тощо), але такий варіант будівництва каркасного гаража своїми руками цілком можливий.

Тип фундаменту визначається на стадії проектування гаража, складання плану та виконання попереднього підрахунку потреби матеріалів та їх вартості. Для того щоб правильно зробити вибір, необхідно вивчити переваги та недоліки кожної конструкції, потребу в матеріалах та механізмах, а також підрахувати необхідні трудовитрати.

Який тип вибрати?

Кожен тип фундаменту має свої плюси та мінуси, тому кожен забудовник вибирає для себе індивідуально, залежно від технічних і матеріальних можливостей, який фундамент побудувати.

Стрічковий, дрібно заглиблений фундамент

Конструкція стрічкового, дрібно заглибленого фундаменту виглядає так:

Переваги конструкції:

• Низька, по відношенню до нормально заглибленого типу, вартість матеріалів та робіт;
• Чи не тривалі терміни виконання робіт;
• Простота виконання монтажних робіт;
• Відсутня потреба у використанні спеціальної техніки;
• Має запас несучої здатності, при подальшому будівництві легких конструкцій;

Недоліками є:

• Не можливість влаштування на пучинистих ґрунтах;
• Схильність до негативного впливу близько ґрунтових вод, що залягають.

1. Визначається ширина стрічки фундаменту. Ця величина вибирається забудовником індивідуально, залежно від розмірів гаража та фінансових можливостей.
2. По периметру гаража риється траншея. Ширина траншеї більша за ширину стрічки фундаменту на 200 мм, глибина траншеї – 500 мм від поверхні землі.
3. З пиломатеріалів виготовляється опалубка фундаменту, що споруджується. Нижній край опалубки повинен бути нижчим від поверхні землі не менше ніж на 100 мм. Верхній край визначає розмір стрічки фундаменту і знаходиться над поверхнею землі на висоті не більше 700 мм. Верхній край опалубки монтується у горизонтальній площині, для цього використовується будівельний рівень, нівелір або теодоліт.
4. У траншею засипається піщано-гравійна суміш або пісок великої або середньої фракції. При його укладанні виконується пошарове трамбування. Товщина шару трамбування – 200 мм. У внутрішній простір опалубки ПГС не засипається.
5. Усередині опалубки вмонтовується арматурний каркас. З'єднання арматури виконується з використанням в'язкового дроту, пластмасових фіксаторів або цегли, що використовуються для підкладки під нижні прутки арматури.
6. У підготовлену опалубку заливається бетон марки М250 чи М300.
7. По верхньому шару бетону після його затвердіння укладається гідроізоляція.

Пристрій опалубки та засипка траншеї ПГС можуть виконуватись у зворотній послідовності. Це залежить від бажання забудовника.

Стовпчастий фундамент

Конструкція стовпчастого фундаменту виглядає так:

На даній схемі:

1. Обсадна труба.
2. Бетон.
3. Бетонна опора.

Достоїнствами даної конструкції фундаменту є:

• Низька вартість, порівняно з іншими, складнішими конструкціями;
• Не схильний до впливу пучинистих грунтів і грунтових вод.

Недоліки:

• Не можна використовувати під час будівництва важких споруд;
• Не має достатньої міцності до переміщення в горизонтальній площині.

Будівництво фундаменту, даної конструкції, виконується в наступній послідовності:

• Здійснюється планування ділянки будівництва, знімається родючий шар ґрунту;
• Виконується розмітка ділянки. Відзначаються кути гаража, що будується, місця встановлення воріт і проміжних стовпів. Проміжні стовпи встановлюються через 2,5 – 3,0 метра між кутовими стовпами на прямих ділянках периметра споруди. Вибирається варіант та спосіб влаштування стовпа. Це може бути:

1. Обсадна труба – використовуються металеві або азбестоцементні труби діаметром 250 – 400 мм та товщиною стінки не менше 25 мм;
2. Використання дерев'яної опалубки;
3. Використання піноблоків або цегли.

Залежно від вибраного варіанта пристрою стовпа, виконуються роботи з пристрою.

При використанні обсадної труби:

• Підготовлені труби нарізають. Їхня довжина повинна бути не менше 1,5 метрів.
• Виготовляється арматурний каркас. Розміри каркаса визначаються з розмірів обсадної труби.
• За допомогою бурильно-кранової машини (БКМ) виконується висвердлювання котлованів під стовпи необхідного діаметра.
• У виготовлені котловани встановлюються обсадні труби, які містяться арматурний каркас.
• У обсадну трубу заливається бетон, у своїй використовується глибинний вібратор.

При використанні дерев'яної опалубки:

• Копується котлован. Робота може виконуватись екскаватором або вручну.
• На дні котловану монтується опалубка для влаштування бетонної опори. Опора ширша за стовп.
• В опалубці опори монтується арматурний каркас з таким розрахунком, щоб були передбачені випуски, для кріплення до нього каркаса стовпів.
• Опори заливаються бетоном.
• Виготовляються каркаси стовпів, після чого вони кріпляться до випусків каркасу бетонних полушок.
• Навколо змонтованих каркасів стовпів монтується опалубка стовпів.
• У підготовлену опалубку заливається бетон.

При використанні цегли або піноблоків:

• Роботи виконуються, як і під час використання дерев'яної опалубки, досі заливки бетоном подушок.
• На верхню поверхню подушок укладається 2 шари гідроізоляції;
• Виконується цегляна кладка від бетонних півшок до позначки висоти фундаменту над поверхнею землі. Кладка стовпів виконується не менше ніж у 1,5 цегли.
• Виконується гідроізоляція кладки спеціальними мастиками чи складами.
• Для створення стійкості фундаменту в горизонтальній площині здійснюється монтаж ростверку. Розтвір може виконуватися з металу, дерева або залізобетону. Матеріал вибирає забудовник, залежно від матеріалу каркаса об'єкта, що споруджується.

Палевий фундамент

У конструкції пальового фундаменту можуть бути використані:

• Гвинтові палі:
• Залізобетонні палі:

Дані типи паль розрізняються за конструкцією, геометричними розмірами, способами монтажу та умовами застосування.

Переваги використання пальових фундаментів:

1. Можливість використання на рухомих ґрунтах;
2. Усі сезонність виконання робіт;
3. Можливість влаштування фундаменту на схилі;
4. Мінімальні зрушення при усадці будови;
5. Надійність конструкції.

Недоліками є:

• Монтаж проводиться за допомогою спеціальної техніки (ж/б палі) або пристроїв (гвинтові палі);
• Не рекомендується при можливих переміщеннях ґрунту в горизонтальній площині;
• У разі пошкодження палі неможливо обчислити її пошкодження;
• Для ж/б паль, що мають значну вагу – важкий, у фізичному відношенні, монтаж конструкцій.

Як вже було написано вище, каркасний гараж, це легка конструкція, тому варіант влаштування пальового фундаменту з використанням залізобетонних паль – не відповідає типу та характеру споруди, тому не розглядатиметься.

Будівництво фундаменту, з використанням гвинтових паль, виконується в наступній послідовності:

1. Здійснюється планування та розмітка ділянки, як у разі влаштування стовпчастого фундаменту;
2. У розмічених місцях проводиться загвинчування паль у шар ґрунту;
3. Після загвинчування всіх паль, за допомогою нівеліру або теодоліту, відзначаються висотні позначки, з таким розрахунком, щоб усі головні частини паль були в одній площині;
4. За відмітками виконується обрізка паль;
5. У внутрішній простір заливається бетон;
6. На головні частини палі приварюються оголовники;
7. По оголовника здійснюється монтаж ростверку. Ростверк, як і у варіанті стовпчастого фундаменту, виконується з матеріалів вибраних забудовником.

З розглянутих варіантів улаштування фундаменту та технологій його монтажу видно, що для того, щоб зробити правильний вибір – потрібно ретельно все вивчити та розрахувати, після чого зупинитися на тій чи іншій конструкції.

На території РФ для автовласника є два варіанти розвитку подій. Гараж або зводиться на власній ділянці, або всередині кооперативу, якому виділено певну територію. У першому випадку може використовуватись фундамент під гаражплитного, стрічкового, пальового типу. У другому варіанті зазвичай використовується плита плаваюча або МЗЛФ.

Експлуатаційні особливості гаража

Гараж, що окремо стоїть, краще вбудованих приміщень для зберігання авто. Проектується фундамент під гаражз урахуванням наступних нюансів:

• будівля найчастіше одноповерхова, тому навіть при виборі важкого стінового матеріалу, натуральної черепиці збірні навантаження незначні
• різко підвищує комфортність експлуатації гаража оглядова яма
• всередині присутні агресивні середовища
• краще підлоги по грунту
• підвал використовується для зберігання овочів

Тому забудовники вибирають фундаменти, що дозволяють виготовити стяжку без додаткових витрат:

Увага: Збірних навантажень від ваги будівлі недостатньо для компенсації спучування на глинистому ґрунті. Тому необхідний дренаж, застосування інертних матеріалів (подушка фундаментна + зворотна засипка).

Оптимальними розмірами для гаража є 6х4 м, тому навіть при виборі плитного фундаменту бюджет будівництва цілком прийнятний для індивідуального забудовника. Найдешевшим варіантом традиційно вважається пальово-гвинтовий ростверк.

Технологія виготовлення

Перш ніж звести фундамент під гаражна ділянці або всередині гаражного кооперативу необхідно з'ясувати будову грунту, глибину УГВ. Для цього не обов'язково замовляти комплексне дослідження, достатньо пари шурфів на глибину 1,5 – 2,5 м (без підвалу, з підземним сховищем для овочів, відповідно). Розмітка осей стандартна, навіть за наявності в проекті підвалу, оглядової ями можна обійтися без оренди землерийної техніки.

Кесонна плита

Звичайний плитний фундамент не дозволяє обладнати в гаражі оглядову яму, тому використовуються кесонні конструкції, створені для подібних експлуатаційних умов. При необхідності можна виготовити підземне сховище для овочів з виходом у оглядову яму.

Споруджується фундамент під гаражкесонна плита поетапно:

На великоуламкових, піщаних, гравистих ґрунтах необхідність додаткового посилення основи відсутня. На пучинистих ґрунтах (глина, супісок, суглинок, пилуваті піски) необхідний підстилаючий шар:

• пісок 40 см при низькому УГВ з пошаровим трамбуванням
• щебінь 40 см на вологому грунті, так само віброплитою ущільнюються кожні 15 см інертного матеріалу

У шар, що підстилає, інтегрується дренажна система, здатна відвести верховодку, що неминуче накопичується всередині нерудних матеріалів, що володіють високими дренажними властивостями.

Увага: Бажано залити кожен елемент кесонної плити за один прийом, час між укладанням суміші не повинен перевищувати 1,5 – 2 години.

Фундамент МЗЛФ

Незаглиблена або малозаглиблена стрічка також дозволяє виготовити підлоги по грунту з мінімальним бюджетом будівництва. Для цього внутрішня частина МЗЛФ засипається піском, укладається гідроізоляція (гідростеклоізол або поліетилен), по периметру підлога по ґрунту відсікається від стрічки демпферною стрічкою.

Монолітний стрічковий фундамент під гаражмає максимальний ресурс, відливається за один прийом за технологією:

Після зняття щитів бетонні поверхні МЗЛФ обробляються гідроізоляційними матеріалами. Зазвичай стрічка праймується, потім обмазується бітумною мастикою або полімерною, обклеюється Бікростом.

Увага: На пучинистих ґрунтах МЗЛФ гаража необхідно утеплити під підошвою, підлогою по ґрунту, вимощенням. Ця будівля експлуатується з періодичним опаленням або без обігріву. Тому утеплюються всі конструкції, занурені у землю.

Збірна стрічка споруджується з ФБС блоків, що монтуються на підстилаючий шар або подушки ФО. Технологія будівництва відрізняється від попереднього випадку:

Увага: Гараж відноситься до легких будівель з одно-або двосхилим дахом, тому армопояс тут не потрібен. Кладку стін або монтаж каркасної будівлі починають блоками.

Палевий ростверк для гаража

Показаннями для пальових ростверків під гараж є схили, болотисті, торф'яні, насипні ґрунти, високий УГВ, інша складна геологія, топографія плями забудови. Палі проходять нестабільні пласти, спираються виключно на ґрунти з високим розрахунковим опором. Будівля не просідає згодом, зберігає стабільну геометрію. Основними нюансами проектування є:

• ростверк повинен бути нижче поверхні ґрунту або на одному рівні з ним
• на відміну від стрічки МЗЛФ підошва ростверка не має із землею контакту (мінімум 7 см зазор), тому з боків під землею монтується листовий матеріал, що запобігає обсипанню ґрунту в цей зазор під час експлуатації
• переважно монолітна технологія виготовлення ростверку по оголовках буронабивних/гвинтових паль

Порядок операцій при зведенні ростверку на бурових палях наступний:

Ростверк заливається за стандартною технологією, зв'язок горизонтальних балок із вертикальними палями забезпечується арматурними прутками.

Технологія пальово-гвинтового ростверку набагато простіше:

На гвинтові палі, що висмикують навантаження, спучування не діють, тому утеплювати вимощення, проводити дренаж не потрібно. Якщо в проект закладено погріб або оглядова яма, ці конструкції утеплюються по зовнішніх гранях, так як для них спучування грунту загрожує руйнуванням.

Увага: Після набору міцності бетоном можна залити підлогу по ґрунту, виготовити яму чи льох усередині периметра гаража. Відсікання стяжки демпферною стрічкою по периметру є обов'язковим, так як балки ростверку не спираються на грунт.

Стовпчастий гаражний фундамент

Отримати солідний економічний ефект на етапі нульового циклу при використанні стовпчасто-ростверкового фундаменту гаража можна лише за умов:

• ґрунти з високим розрахунковим опором
• відсутність перепадів висот більше 1 м
• УГВ нижче 1 м від підошви стовпів
• застосування низького ростверку

Технологія складається з етапів:

Увага: Утеплювати фундамент не має сенсу, тому що на пучинистих ґрунтах його неминуче перекине або видавить на поверхню.

Технологічний зазор між ростверком та ґрунтом захищається листовими матеріалами з боків за стандартною технологією. У підлоги по ґрунту (плаваюча стяжка, відокремлена від балок ростверку демпфером) можна інтегрувати льох або яму для огляду авто.

Таким чином, індивідуальний забудовник може вибрати будь-який варіант фундаменту, залежно від геології, рельєфу, експлуатаційних особливостей гаража. Наведені нюанси допоможуть уникнути помилок, раціонально ув'язати мінімально можливий бюджет будівництва з максимальним ресурсом будівництва.